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產業
人紅是非多呀，不過“過火接近死亡”是fashion界定律嗎？
又貴又好穿的瑜伽服品牌Lululemon 最近頻繁被視作值得關注的時裝趨勢。現在這種“ Athleisure ”風（運動＋休閒），算是隨著馬甲線和腹肌的流行一起站住腳了。
儘管Lululemon 本身走的是平易近人路線，宣稱要為女性提供在任何時候都能穿的舒服又隨意的衣服。但是，分析師卻認為，變得“無處不在”對品牌來說不一定是好事。
“這種爆紅對於新潮時尚品牌來說就像是來自死神的親吻，尤其是那些努力想要接近富有的年輕消費者的品牌。”產業專家Robin Lewis在他的部落格上曾經這樣寫道，Michael Kors和Tommy Hifiger就經歷過這樣的銷量下跌。
為了吸引消費者，Michael Kors在一年以內增加了30%的店面數量，這還不包括其在百貨商店Macy’s和Nordstrom的門市。但是銷量卻出現了兩位數的下跌，存貨則上升了超過20%。
太過流行和擴張太快應該是這類品牌共同警惕的問題。
Lululemon有些像是運動品界的Coach 或者Juicy Couture，人們為了輕奢的概念願意付出更多的價格，然而，當每個人都有了一件的時候，這個品牌就沒有那麼酷了。想像一下，當你興沖沖的購入一件單品，第二天穿上街發現人人都在穿，一瞬間大約感覺所有心思都白花了。
而Lululemon的問題可能還不止於此，關於產品質量的問題甚至影響到了eBay上二手商品的價格。像2013年那樣，一批瑜伽褲因為太薄而被召回的危機並不是個案。有消費者甚至願意花上800到1000美元買更早些生產的二手Lululemon，而不是店內的新款。
而盯上女子運動市場的競爭對手一個個都來頭不小，同樣迅速擴張的Under Armour已經成為全美第二大運動品牌，New Balance則在秋季上線了一系列女子運動新品。
根據研究公司NPD 集團的數據，去年，這個女子市場銷售額超過180 億美元，這裡面的貢獻來自於Nike、Lululemon、GAP 這樣的服裝品牌。
剛剛過去的第二季，因為銷售成本增加，Lululemon的毛利率由去年同期的50.5%降至46.8%，而集團對於第三季的盈利預期也遠落後於市場期望。不過，在剛剛開始擴張的亞洲和中東市場，Lululemon離“無處不在”還有好幾百家店面的距離。
在抱怨“品牌變得沒那麼酷了”的老顧客和源源湧入的新顧客之間把握穩定的增長策略這件事上，很多品牌付出過大肆開店又大批關店的代價。以平易近人的產品氣質起家的Lululemon，則剛剛站在賽道的起點。(文/唐云路)
《好奇心日報》授權轉載
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